Grandes diseñadores

Hoy dedicaremos nuestro espacio a una empresa con un largo recorrido por la moda, lo que hoy conocemos como Hermès Internacional o simplemente Hermès, empieza su andadura cuando una familia originaria de Alemania, se establece en Paris en 1828.

quien funda la empresa fue Thierry Hermès (1801-1878), y lo hace con un taller de guarnicionería, en el barrio de Grand Boulevards de Paris, que abastecía a toda la nobleza europea que lo necesitaba para sus caballerizas.

empiezan a cosechar premios, y en 1855, obtienen el primer lugar de la Exposición de Paris, por otro lado Thierry Hermès, recibe la Medalla de Primera Clase en la Exposición de 1867.

en 1880 la tienda está en manos del hijo de Thierry, Charles-Emilie Hermès y este hace innovaciones como trasladarse cerca del Palacio Eliseo, introduce sillas de montar, y hace una venta al por menor.

Charles-Emilie Hermès cuenta con la ayuda de sus hijos Adolphe y Emilie-Maurice , en 1900, fabricaron un bolso que era una especie de alforja donde los jinetes llevaban sus monturas, el “haut a courroies”( cinturon ), la compañia ya era en esta época quien surtía a las elites de Europa, norte de Africa, America, Rusia, y Asia. En 1914, Hermès cuenta con 80 artesanos qeu trabajan para ellos; ese mismo año provee de sillas al Zar de Rusia, Nicolas II.

Emilie-Maurice fue un visionario, y obtuvo los derechos exclusivos del cierre de cremallera para sus articulos de cuero, fue el primero que los utilizó en Francia; realizó en 1918, la primera chaqueta de golf con cremallera para el entonces Principe de Gales, Jorge V.

en 1920, la empresa pasa a ser tanto de Emilie-Maurice, como de sus hijastros: Robert Dumas, Jean-René Guerrand y Francis Puech.

el primer bolso de cuero que se realizó, fue frur¡to de las quejas de la esposa de Emilie-Maurice, quien decía que no encontraba nada que le gustase, su  marido diseñó uno para ella, se empezaron a hacer bolsos en distintos tamaños y colores, en 1924, da el salto a Estados Unidos, en 1929, realiza la primera colección de alta costura, en 1937, saca el bolso “sac a depaches”    (bolso de despacho), este bolso se reabautizaría en 1966, al salir en la revista Life una foto de la princesa Grace Kelly con el “Kelly bag” en 1937, los pañuelos Hermès; una de las piezas más icónicas, tomaron el nombre de “jeau des omnibus et dames blanches”, debido al impreso que llevaba de mujeres con pelucas blancas.    Hermès, siempre tan cuidadoso con lo que hacian, supervisaba todo el proceso de estas pañoletas, desde la compra de seda de China, el hilado, el tejido, hasta los estampados con pigmentos naturales,  ( que podían tardar en secar hasta un mes en secarse). en 1937, una planta entera de producción de pañuelos, era abierta en Lyon.

en 1938, sale el brazalete “Chaine d´ancre” (cadena de ancla),     en 1949, ve la luz su primer perfume “eau de Hermès”, en 1950 aparece su logo del carruaje con el caballo, y se entrega sus productos en las cajas anaranjadas.                     en la década de 1970, fueron agitados con Hermès, con sus altos y sus bajos , se asoció con diferentes empresas, la más reciente, Apple para comercializar Apple Wacth.

Grandes Diseñadores

Hoy repasaremos la vida de un gran diseñador, del que se puede decir que fue el padre de la alta costura, asentó sus bases y dejó señalado un camino  que nos ha llevado a la alta costura que hoy conocemos, el es Charles Frederick Worth.

es curioso que el mayor precursor de la moda no fuera francés, si no que nació en Reino Unido en 1825, se puso a trabajar a temprana edad en un almacén de tejidos, puesto que el gusto de su padre por el juego los arruinó. Se forma en Londres durante siete años, y al llegar a Paris, abre su propia tienda junto a su socio Otto Borberg,( comerciante de tejido sueco), en la Rue de la Paix, quedandose en solitario en 1871, aunque no le fue fácil ya que muchas mujeres parísinas no entendían cómo un ingles las iba a vestir!!!!!.

Worth, fue el primer diseñador que se preocupó del copiado de sus prendas, con lo cual les ponía etiqueta con su nombre, cosa que hoy vemos con total normalidad, pero que anteriormente no se hacía, del mismo modo fue el primero en utilizar modelos de carne y hueso para sus desfiles, a las cuales ponía una especie de malla negra( por el decoro de la época) y encima lucía el vestido que la clienta escogía para futuras modificaciones.

Eran frecuentes las visitas de Worth a la National Gallery,donde encontraba su inspiración en los cuadros de Rafael, Tiziano, Veronés o Van Dyck.

Worth realizaba una colección al año, y junto a su mujer Marie Augustine Vernet, hicieron el tandem perfecto para vender sus creacciones,.

diseño vestuario para reinas de la época, como para Isabel de Baviera (Sisi emperatriz), para la Emperatriz Eugenia de Montijo, para la reina Isabel II en el exilio, para Maria Cristina de Habsburgo y Lorena ( segunda esposa de Alfonso XIII).con  el nacen los “vestidos politicos”, que eran los que utilizaban todas estas damas con tejidos de sus paises, cómo anecdota decir que existe un registro de 150 vestidos en el viaje que Eugenia de Montijo realizó con motivo de la inauguración del Canal de Suez en Egipto en noviembre de 1869.

Fue el encargado de reducir la crinolina hasta dar poaso al polisón, para descanso de las feminas, y empezó a distinguir entre tejidos de día y de noche; en el día eran telas de lino, terciopelo, lanas…..para la noche se daba paso a las sedas, puntillas, muselinas, tules y crespones de china , todos ellos adornados y con un escote bastante generoso que iba al descubierto, al contrario de los brazos, que siempre se taparían con finos  y elegantes guantes.

Otra de las novedades de Worth, era que en sus salones se encontraba el “salón lumiere”, que alumbrado con luz de gas, daban a los vestidos el  mismo efecto que cuando la clienta llegara al salón de baile.

En 1851, recibe el premio de la Exposición Universal de Londres, cuatro años más tarde la Medalla de oro de Paris, en 1880, crea la Camara Sindical de la Alta Costura, y en 1868, crea la Camara Sindical Parisina, el fue el primero en pagar el periodo vacacional a sus costureras.

Tras su muerte a los 70 años en 1895, la casa Worth pasa a sus hijos Gastón y Jean Philippe, y a traves de sus nietos se muntuvo abierta en Paris y Londres hasta 1954.

grandes diseñadores de la moda.

Marie-Jeanne Bertin, o más conocida cómo Rose Bertin, nace el 2 de julio de 1747 en Abbeville, una localidad francesa, se dice de ella que fue la primera diseñadora de moda de la historia, siendo sombrerera y modista de  la reina Maria Antonieta.Fue aprendiz de modista a muy corta edad, y llegó a Paris a los 15 años, en 1770, abre Le Grand Mogol, donde tiene entre sus clientas a la Duquesa de Chartres, quien le presenta a  la reina Maria Antonieta en 1772, hubo entre la reina y la modista una relación de confidencia y amistad, iba dos dias a la semana  al exclusivo “jour fixe”, (dia de prueba), pero aún así Rose Bertin tenía que crear sus diseños en un cuarto “especial” de Versalles, pues al ser plebeya, no podía estar en la sala donde estaba la reina y sus damas, hasta que, con el tiempo, terminó paseándose por palacio con total libertad y teniendo su propio apartamento en palacio.

La moda se empieza a revolucionar, y aparece el provocativo vestido que realzaba el pecho y dejaba los tobillos al descubierto, nacía el “robe a la polinesa”, es curioso porque este vestido podía utilizarse en la vida cotidiana dejando para las fiestas, bailes y teatros el “robe a peniers”.

fue Rose Bertin, quien diseña la “robe chemise”con la que fue retratada la reina y que fue todo un escandalo.

Rose Bertin hace tambien el vestuario de las muñecas llamadas Pandoras, por petición de la reina para regalo a sus hermanas y a su madre, la reina llega a llamar a Bertin la Ministra de la moda, estando Paris cómo centro de la misma, Rose Bertin aprovecha su fama y se hace de casi todas las casas reales cómo clientas.

Cómo también aprovecha el excesivo gusto por los lujos de la reina,aún cuando Francia se encuentra en plena revolución,es más, pensando en escapar la reina le hace un encargo con un escandaloso número de trajes, lo cual da a conocer las intenciones de huir de la familia real.

Al terminar la reina en la guillotina y la mayoria de la aristocracia en el exilio, Rose se va a Londres  y allí monta su negocio, volvió eventualmente a Paris, donde Josefina (esposa de Napoleón), fue su clienta; pero ya nada era igual.

Rose Bertin se retira de  la moda dejando su negocio a su sobrina, ella muere a los 66 años en su francia natal; existen algunas comparaciones entre esta genial modista y Coco Chanel

 

EL RENACIMIENTO

Hoy y después de un largo tiempo sin estar con vosotr@s, empiezo de nuevo con este paseo por la moda, aunque much@s ya sabeis que el pasado dia 7 de marzo, hicimos este paseo in situ, y dentro de la semana de la mujer de Villa Del Prado. Esperando que os siga gustando, empecemos con el paseo.

Eso si, empezaremos el paseo donde nos quedamos, en el renacimiento.

El renacimiento, época que se data entre el descubrimiento de América (1492), y la revolución francesa, aunque hay división de opiniones, otros historiadores fechan el inicio del Renacimiento en 1453, con la caida de Constantinopla; lo que si está claro es que marca el inicio de lo que se conoce como Edad Moderna.

En Europa se habla ya de un Renacimiento en el siglo XII, refiriendose a una serie de cambios, tanto culturales, ideologicos, politicos, economicos, que sufrió enl viejo continente.

El Renacimiento como tal se divide en varias épocas, como son el propio Renacimiento (siglo XV y XVI), el Barroco (siglo XVII y siglo XVIII), y dentro de estas épocas tiene otras no menos importantes, como el Marienismo, el Rococó, o el Neoclasico.

En el mundo de la moda nos centraremos en esta primera parte en el Renacimiento en si, dejando para la siguiente parada las otras etapas.

La moda, tal y como la conocemos hoy en dia se podría decir que nació en el Renacimiento, se le dió mucha más importancia al genero, y a las formas, al color, a los bordados y la pasamanería; digamos que a la costura se la dotó de un alto grado de profesionalidad; atrás quedaba la figura del alfayate         ( primeros sastres). En el siglo XVI, el calzón corto era una especie de bombacho que se unia al jubón ( prenda que venía del medievo) mediante unos cordeles llamados agujetasejemplo de calzon , jubon y capa  Se usaban distintos tipos de capas, y se empieza a utilizar la gorguera como cuello.gorguera en abanico1  Aqui vemos una gorguera en abanico y una de varios cuerpos completamente cerrada.

La gorguera, era ahora de un tejido de encaje, que tomo una forma especial y tipica de cuello rizado o escarolado, ( se denominaba cuello lechugilla),en Italia y Francia siempre fue de mayor tamaño que en España, en el último tercio del siglo XVI, y principios del XVII, fue cuando encontró su mayor esplendor, y se diferenció la de hombres y mujeres, si la de los hombres eran completamente circular con un borde ancho y cerrado, la de las mujeres eran semicirculares a modo de abanico, abiertas, y en el borde se formaba un gran festón realizado con los picos de las blondas. La gorguera dió paso a la valona, que  era un cuello caído sobre los hombros, de encaje, y que daba cierto aire más afeminado, decir que los encajes tuvieron tanta importancia en la época que se merecen un apartado para ellos.

El atuendo femenino, tiene dos innovaciones en este periodo; el corsé y el  verdugado.

.KatharinavonMedici Circa_1750_portrait_painting_of_the_Infanta_Maria_Antonia_of_Spain_(1729-1785)_by_Jacopo_Amigoni_(Prado).

El verdugado que hace su aparición en España hacia el 1468, sería el modelo a seguir para prendas posteriores, como el guardainfante, panier, tontillo, miriñaque, o la crinolina.

Fue una especie de saya, que era utilizada por las feminas cortesanas( por su elevado coste), a partir del siglo XVI, y que estaban formadas por un armazón de alambres vegetales, o ballenas, o con unos aros llamados verdugos,cosidos y forrados que formaban una figura cónica.

El corsé que se utilizaba, buscaba la misma forma cónica del cuerpo superior, así junto al verdugado, armado de varillas metalicas o ballenas, se popularizó,al ser el ideal estético de la época, tengamos en cuenta que niñas de 13 o 14 años empezaban a llevarlo y ya no prescindian de el en su vida.

Los corsés se utilizaban siempre encima de una camisa de lino o algodón, y se cubrían con una fina camisola, llamada cubrecorsé, a continuación se ponia la pieza exterior, debían de ser escogidos en una talla muy precisa, que se daba en centimetros, la talla idónea era la medida de la cintura una vez reducida, y era normalmente entre 10 y 15 cm, por debajo de la medida real.

El corsé ha sido una prenda polémica donde las haya, con partidarios y detractores a partes iguales, el caso es que no dejó a nadie indiferente.

En la siguiente parada de este paseo por la moda, nos centraremos en todas las prendas que fueron a continuación , así como en los ricos encajes que hacen su aparición y en los colores que en cada reino se imponen.

os espero en este paseo por la moda.

 

Indumentaria en la edad media

vestir medievo   Hoy continuamos nuestro paseo por la moda en una época llena de cambios y cargada de significados para un futuro, La Edad Media.

La Edad Media  o medievo, comienza hacia el año 476, con la caida del Imperio Romano de occidente, y se concluye entre el 1453, con la caída del Imperio Bizantino, y el año 1492, con el descubrimiento de América.

Hay que entender todo lo acontecido para entender el vestir de esta época, se mezcla el pudor y modestia de los cristianos, la invasión bárbara (del cúal también se cogerán prendas) y las influencias Bizantinas y Moriscas, así cómo la reconquista de los españoles en el siglo XI.

 

Cesa al principio de La Edad Media el uso de la toga,(ya sólo se utilizaba en  actos oficiales). De los bárbaros, se copian las bragas, (especie de pantalones), que  se llevan muy sujeto desde los tobillos hasta la cintura por medio de correas que iban entrelazadas. Se toma también de los bárbaros las calzas, prenda parecida a lo que hoy sería nuestras medias, pero siendo de paño o cuero  y por lo general muy elevadas.

 

Las túnicas se usan sobre las bragas o calzas, siguen siendo cortas, pero se les añade mangas.

Del Imperio Romano se siguen usando las clámides (especie de capa ligera). Las capas eran ya distintas en su ancho dependiendo del sexo y la mujer la llevaba sobre túnicas talares( que llegan hasta los talones).

 

 

El estilo bizantino (de bizancio, la actual Estambul) destacaba por su lujo, gracias al tráfico comercial, el cúal le favorecía la llegada de producttos cómo esmaltes, joyas, mosaicos, o tejidos. El gusto por la ostentosidad que siempre mostró el bizantino, fue perfecto para el desarrollo de tejidos ricos para su indumentaria. Se tiene que tener en cuenta, que la gente corriente vestía con las calzas o bragas, su túnica corta, y completaban el atuendo con una manta; a la cuál los visigodos llamaban striges, cuando era fina, y borda si era gruesa.

 

 

La invasión morisca influye notablemente en aquellos que fueron sometidos,hay algunas prendas que fueron adaptadas por estas gentes;cómo por ejemplo sus zaraguelles(anchos calzones), sus hábitos, que casi siempre eran talares, también la aljuba, la faja, turbantes y gorro semiconicos.

Los zaraguelles aún se conservan cómo parte de trajes regionales en diversas partes de España: Valencia, Murcia, Baleares, Almería, o Granada.

 

En la reconquista y entre los que lograron la independencia, cómo los españoles, la influencia se limitó a algunos tejidos cómo el tisú, sedas, y de algunas piezas de ropa cómo el turbanta o la aljuba. Solía ser utilizado también la loba, una especie de sotana de gran holgura con un alzacuellos,ensanchada en hombros, que no tenía mangas y que a través de dos aberturas laterales se sacaban los brazos.

En los estudiantes era la indumentaria junto al bonete y el manto clerical.

Por las mujeres era utilizado el brial, siempre confeccionad en telas costosas, se utilizaba ceñido a la cintura y bajaba en redondo hasta los pies. Este nombre también se le daba al faldón que utilizaban los hombres de armas.

 

 

En la próxima parada veremos cada prenda con detención y en más profundidad, a partir de la Edad Media la indumentaria empieza a tener mucho más importancia de la que ha tenido hasta ahora, y seguirá siendo cada vez más importante hasta nuestros días.

Indumentaria militar romana

legionarioHoy nos pararemos en la indumentaria militar romana, gran pueblo conquistador cómo era el romano merecía tener una parada para ellos sólo.

Nunca fue el romano de estandarizar sus armaduras, así, en una misma legión nos podríamos encontrar varios estilos diferentes de armaduras,  o incluso armaduras incompletas, hay que tener en cuenta que había soldados que compraban su armadura a los que habían terminado el servicio , y aquellos que llevaban una armadura heredada de algún miembro de su familia.

En lo referente a la ropa el soldadoromano vestía con una túnica normalmente de lana, de color rojo o en un blanco crudo.Los centuriones, llevaban unas crestas transversales en sus cascos y adornos en el pecho ( lo que hoy sería las medallas) y llevaban una lanza larga.Los oficiales superiores llevaban capas blancas y plumas.

 

 

Hoy en día por numerosas Semana Santa de nuestra geografía es fácil encontrarse con la centuria romana ( se llamaba centuria al ser un centenar de hombres) cautivo3maxresdefault     La centuria romana o armaos, cómo también se les conoce, suelen ser bandas de cornetas y tambores, aunque en algunas ocasiones su cometido sólo es acompañar y custodiar al paso en su estación de penitencia. Aunque también nos podemos encontrar al centurión romano representado en el mismo paso, cómo vemos aquí. Si me permitís una sugerencia , a través de Youtube, podeis encontrar en la Semana Santa de Las Cabezas de san Juan, la llamada de los armaos del Jueves Santo por la noche, creo que os gustará verla.

 

 

 

La armadura se componía de varias partes que eran:

-La gálea o casco, la cúal tuvo variantes cómo el casco coulus, el motefortino y el imperial, siendo este último el que sustituyó a los dos anteriores

200px-Musée_Cinquantenaire_Celtic_helmet250px-Helmet_typ_Montefortino_01200px-Helmet_typ_Weissenau_01.                                                                                                                                                                                                                                                                         Las grebas, que los soldados utilizaban para proteger sus piernas.Greaves_Denda_-_Inv_4330_(Staatliche_Antikensammlungen,_Munich,_Germany)-transparent.                                                                                                                                                                                                                                                                         La lorica o armadura, que podía ser:

-Hamata, o de malla.

-Manica, protector de brazos.

-Plumata, que era una armadura con escamas metálicas alargadas.

-Segmentata, que se componía de banas metálicas segmentadas.220px-Lorica_segmentata150px-Caligae_with_nails

 

A parte de la túnica que vestía el romano, llevaba un tahalí o cinturón que le servía para guardar armas o meter ropa, en los climas más fríos, se abrigaban con una especie de pantalones llamado braccae, para proteger el cuello de las rozaduras de la armadura, utilizaba un pañuelo llamado foccale, y para los pies llevaba las caligae, que eran unas sandalias que normalmente llevaban unos clavos en las suelas , los mandos de tropas o comandantes, usaban el paludamentum, una especie de manto o capa sujeta desde un hombro.

 

 

 

Y esto es todo en esta parada, la próxima será en la Edad Media, cómo siempre espero que os haya gustado.

 

Vestimenta femenina en la Antigua Roma

Escultura_femenina_romana_(M.A.N.)_01200px-Livia_Drusila_-_Paestum_(M.A.N._Madrid)_01 004_vestimenta-de-la-mujer_002Y seguimos de nuevo con nuestro paseo por la moda, hoy nuestra parada es la indumentaria femenina en la Antigua Roma.

Hay que tener presente, para entender la vestimenta femenina, las virtudes que se le pedían a la mujer romana:

Gravitas: dignidad, deber, seriedad,

Parsimonia pudicitia: castidad,

Certamen: caracter literario o artistico,

Pides: fe en la palabra dada,

Pictus: deber, religiosidad,

Virtus: valentía.

La Stola, túnica larga y holgada,  que tenía muchos pliegues, era la prenda utilizada por la mujer romana; las nobles Matronas,(vistas en la Antigua Roma cómo un módelo de mujer por sus virtudes) adornaban sus Stolas con franjas y ricos bordados. Sobre la Stola, se ponían la Palla, ésta prenda parecida a nuestros mantos o chales, se recogían sobre el hombro izquierdo y se prendían con fíbulas o alfileres; si se vestían con ella sobre los dos hombros, podían enrollarla sobre el cuerpo o incluso se usaba para tapar la cabeza.

La cabeza femenina se cubría también con una cofía o mitra, o por un velo llamado Ricinium, que tuvo una corta vida al ser reemplazado por la Palla.El ir cubierta le daba a la mujer romana una visión de buen gusto y se consideraba apropiado para las mujeres de clase alta , no teniendo nada que ver con motivos religiosos.

 

Las prendas, cómo hemos visto se van ampliando, se empieza a utilizar el pañuelo de bolsillo,al cúal se le daba el nombre de Manipulum, Sudarium, y Mapula.Existía otro pañuelo mayor utilizado para el cuello, llamado Amictus, Orarium y Pallliulum.

Los romanos empiezan a adornar sus prendas, tiras púrpuras, bordadas, florones de telas, aplicaciones; todo esto sin importar el sexo de la persona que lo llevara.

calceus_12imagesíndiceSabate

 

 

En el calzado romano, lo más común era la sandalia atadas con unas correas de cuero.

El calceus romano era usado por los senadores (color rojo) y magistrados (color negro).

El campagnus, era una especie de bota grande que se utilizaba por la nobleza.

Al mismo tiempo los romanos siguieron utilizando el coturno, cómo ya lo hacían los griegos.

 

 

 

A la indumentaria militar, le dejaremos un apartado en solitario, para algo fue el pueblo romano uno de los mayores conquistadores que han existido.

Hasta la próxima parada, y cómo siempre espero que os haya gustado

 

 

Indumentaria en la Antigua Roma

220px-Toga_Illustration-2.svgY seguimos con nuestro paseo por la moda, hoy paramos en la Antigua Roma, esta parada a ser más compleja la haremos en dos partes, espero cómo siempre que sea de vuestro agrado.

Al igual que veíamos en la indumentaria griega, la romana se componía de dos tipos de piezas, que se dividían en las llamadas Inductus (interiores) y Amictus (exteriores).

Aunque primeramente, las prendas se reducen a la túnica (Quitón de los griegos) y a una prenda que era exclusiva de los romanos, la Toga (gens togata) ellos nombraban a la griega cómo gens paliata.

En algunas ocasiones, vestían con una túnica interior a la que llamaban Subúcula, lo que hoy en día sería nuestra camisa.Ceñían la túnica superior con un cinturón llamado Cingulum o Cinctus, el cual cerraban con un broche o fíbula.220px-Fíbula_anular_del_primer_tesoro_de_Arrabalde_(2) .

La toga era de lana,teniendo un corte amplio, era de forma eliptica, cerrada por abajo y abierta por arriba hasta cintura.

La forma de llevarla puesta era recogiendo los pliegues del lado derecho y echarlos terciados sobre o hacia el hombro izquierdo.

Aunque el color de la toga era normalmente blanco o gris (alba, candida) también se usaban otros tipos de togas; pudiendo así los niños y magistrados llevar una toga adornada con tiras de púrpura (toga praetexta) Dräkt,_Romare,_Nordisk_familjebok En el caso de los conquistadores, cuando volvían triunfantes utilizaban una toga con bordados de palmas de oro (toga palmata) y para los emperadores se reservaba la toga completamente púrpura (toga purpurea) o con bordados en oro (toga picta).

El romano, al termino de su primer siglo de imperio, va aumentando y modificando su vestimenta, así en su ropaje interios (inductus) se ponen túnicas con  mangas (manicata). Así también admitieron el Exomis, que es una túnica ancha y sin el hombro derecho, para esclavos y pastores, modificaron también los calzones, para terminar imitando a los pueblos Persas, Galos, y del Norte.

En el caso de las prendas exteriores(amictus) empezó a  destacar, entre otras, la Pénula, que era un manto cerrado o cosido también por delante, que los viajeros utilizaban cómo abrigo y resguardo de la lluvia (en ese caso se denominaba pénula viatoria); para los nobles se confeccionaba en telas costosas y de gran calidad,se hacían largos y los adornaban con bordados.

La toga iba siendo abandonada,para dar paso al Gabán (lacerna) que era cómo una capa abierta por delante ,la cualsujetaba con un broche; y también apareció la Alícula,una especie de esclavina(prenda que llevan por los hombros los Santos Pontifices); teniendo en cuenta que, estas prendas eran muy vistosas,sobre todo cuando eran utilizadas por gente poderosa.

 

 

 

Hasta aquí el paseo de hoy,en la próxima parada nos detendremos en la vestimenta femenina de roma,sus joyas,su calzado,cómo también en la indumentaria militar,que tiene gran importancia en aquella época.Espero que me acompañeis.

La antigua Grecia

Y seguimos con nuestro paseo por la moda,en nuestra tercera parada, nos detendremos en la Antigua Grecia.

Si quisieramos simplificar,diríamos que en la Antigua Grecia la indumentaría constaba de dos piezas:el QUITON y el HIMATION.

El quitón era una túnica (podríamos decir que fué la primera prenda unisex) con la diferencia que llegaba a la rodilla en los hombres y a los tobillos en mujeres.Se ceñía en la cintura, y normalmente carecía de mangas.

Al contrario que veíamos con el Kalasiris egipcio, que no tuvo variaciones, el quitón tuvo bastantes modificaciones, uno que se denominaba el Exomis, era propio de obreros y esclavos, teniendo cómo variación que dejaba el hombro derecho al descubierto.

Otra variación era cuando la túnica se hacía larga y era para nobles, filósofos o para mujeres, cómo decíamos antes.

Una siguiente variación sería el Diploide, que era una túnica que se redoblaba en la cintura por lo larguísima que era.

Todo esto se confeccionaba en lino, lana, biso, (que era conocido cómo seda de mar y era costosísimo) y más adelante en seda, adornadas con franjas a modo de galones y otros bordados, teniendo preferencia el blanco y el verde, pero dentro de una sobriedad.

También se utilizaba el Peplo,que si era una túnica femenina. Pieza rectangular de grandes pliegues que era cosida a modo de tubo y se sujetaba en los dos hombros con dos alfileres, esta se ceñía a la cintura con un cinturón. Tenemos que tener en cuenta que el Peplo era anterior al Quitón.

El himatión era un manto envolvente bastante amplio; se podía llevar directamente sobre el cuerpo también encima de un Quitón, para guarecerse del frío.Si se llevaba sólo (sin el Quitón) se denominaba Aquitón.

Otra prenda utilizaba era la Clámide, era bastante ligera, normalmente confeccionada en lana y que los soldados de caballería y los efebos (jovenes entre 15 y 18 años instruidos en efebeia) utilizaban con normalidad.

La moda en la antigua Grecia

En esta época se empieza a cubrir la cabeza, sobre todo en la intemperie, se usaba el Píleo, que era un gorro con forma semiovoidea, realizado en piel, o también utilizaban la Mitra con forma de turbante oriental, o el Pétaso, sombrero alado confeccionado en fieltro.Las mujeres se cubrían la cabeza con un velo llamado Calyptra.

De cierta manera, se le va dando importancia al calzado,aunque dentro de casa, no se lleva, se empieza a utilizar la Crépida,una especie de sandalia; o la Carbatina, que era muy parecida a la abarca que llevaban nuestros pastores en un tiempo no muy lejano; y el Coturno, que se parecería a un borceguí español,con el que conseguían mas altura.

Un paseo por la moda. Egipto (segunda parte)

Y seguimos con nuestro viaje un paseo por la moda,hoy nuestra segunda parada es: El Antiguo Egipto,(segunda parte)

Referente a la moda femenina,la mujeres vestían el kalasiris, esta vestimenta se mantuvo muy similar durante tres mil años, cambiando sólo algunos detalles, eran una especie de vestido de tubo, sujeto por unos tirantes que se utilizaban para tapar los pechos, si eran suficientemente anchos, en ocasiones los Kalasiris llevaban unas mangas desmontables;es una pena que no se tengan imagénes de estos.

 

El vestido de cuenta, que seguramente utilizaban algunas bailarinas, para amenizar los banquetes, incorporaba tres mil cuentas coloreadas, cilindricas y redondas, y ademásestaban decorados con conchas.

Respecto a la joyería, los egipcios ricos, fueran hombres o mujeres, se cubrían con joyas de pies a cabeza; aunque tenemos que tener en cuenta , que incluso a sus animales sagradoslos cubrían con ellas.Siempre eran de motivos naturales, eran coloridas; hojas de palmeras verdes, frutos de mandrágora amarillos, flor de loto blanco. El oro procedía de Nubia (hoy Etiopía) la plata era mucho más cara porque era mucho más escasa.

Utilizaban piedras semipreciosas como lapislázuli,(de Afganistán), jaspe rojo y verde, cornalina, amatista, turquesa y cuarzo, como también utilizaban el vidrio y la pasta vítrea para hacer imitaciones de las piedras preciosas.La esteatita, una piedra blanda se tallaba para colgantes y escarabeos porque eran objetos pequeños.

 

 

Y hasta aquí la segunda parada de nuestro paseo por la moda,proximamente la grecia clasica.