Autor: Paqui

la minifalda es creada por Mary Quant ( diseñadora de moda británica), aunque su creacción es disputada también por el modisto francés Courrèges,( discipulo de Balenciaga), quién realizó el vestido de eurovisión en 1968. La diseñadora con su forma acampanada y el diseñador con la sofisticación parisína .

Quant empezó a venderla en su boutique Bazaar, y fue toda una revolución en los años 60, su largo era variable, aunque la verdadera minifalda no sería mayor de 35 cm, había una “regla no escrita” y decía que la minifalda no llegaría a más de lo que marcaría un anillo en el dedo anular.

La diseñadora decía que una mujer es tan joven como sus rodillas, sus diseños tenían un estilo sencillo y colorista,con el simbolo de la margarita tan reconocible siempre.

prenda adorada y odiada a partes iguales, siempre encontró admiradores y detractores por todo el mundo; la primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, la utlizaba hasta en sus trajes más formales.

en una década como los sesenta que fue rompedora en muchas cosas, la minifalda irrumpió para quedarse hasta nuestros días; rompió con el vestir las hijas igual que las madres.

Diseñadores como Courrèges, Pierre Cardin o Emanuel Hungaro luchaban para romper con la hasta entonces encorsetada moda parisina.

como curiosidad, es que una de las más grandes diseñadoras de la historia , que rompió esquemas ,como fue Coco Chanel fuese tan critica con la minifalda, diciendo de ella que era una prenda horrenda.

  Coco Chanel, Gabrielle Chanel, ( 1883-1971), todo un nombre en el mundo de la moda. mujer entusiasta, tenaz y a la cual no le gustaba perder; las mujeres de hoy le debemos tantas cosas, entre otras la liberación total del corsé, el uso de pantalones y las prendas de punto ; incluso el corte de pelo corto a lo garçón, rompe con la época de la Bellle Epoque.

    el tejido de Tweds, las camelias, el bolsito acolchado con costuras exteriores, y el uso del color negro en su    ” petit robe” son iconos que han hecho leyenda de la diseñadora.

siempre será recordada con el pelo corto, sus perlas y su inseparable boquilla, todo ello era señas de su identidad.

con una infancia complicada, se cria en un orfanato, junto a una de sus hermanas, no tuvo una adolescencia mucho mejor, y en cuestión de amores tuvo una vida tormentosa.

ella empieza a crear sombreros, habiendo recibido clases por parte de los asisitentes de Luccienne Rabatte ( diseñadora del sombrero cloché).

en 1909, se la considera ya una diseñadora de sombreros, abriendo su propia boutique, siendo financiada por la conquista del momento, como en otras ocasiones.

en 1910, chanel abre su casa de modas ( chanel moda), en el número 21 de la rue cambon, pero el empujón que necesitaba le llega cuando la actriz de teatro Gabrielle Dorziart, utliza sus modelos en las obras Bel Ami y Les Modes.

tambien pone de moda el género de punto como el de la fotografia, inspirandose en las prendas de los marineros.

chanel solía vestir sus propias creaciones, sus conjuntos eran vanguardistas, muchas ocasiones estaban formados por pantalones y poleras, contrastando claro está, con la moda de la época.

en 1915, llega a Biarritz, que al ser ciudad neutral en la primera guerra mundial, se convierte en ciudad de descanso para muchos exiliados adinerados en esta etapa chanel gana tantisimo dinero que devuelve cantidades a quien se lo había dejado en un principio.

en 1916, en febrero, presenta su nueva colección que fue todo un éxito y aparece por primera vez en el Vogue.

            en 1918, chanel cuenta con más de 300 empleados en su casa de moda del numero 31 de la rue cambon ( donde ella siempre quiso estar). en 1919 es registrada como couturiere.

tenia por costumbre, en biarritz, vestir a su hermana Antoinette y a su tía Adrienne para que paseara con sus diseños, y así la gente los admiraran.

Coco Chanel siempre tuvo una gran rival en el mundo de la moda , Paul Poiret, aquel que dijo del estilo de chanel que era simplemente un lujo miserable.

en 1924 realiza el vestuario para la obra La Train Bleu, de los ballet rusos de Serguei Diaguilev en el teatro de los campos eliseos.

en 1921 pasa a su perfumista con el archiconocido Chanel N 5, luego vendrían otros como Chanel N22, el 31 de Rue Cambon, Gardenia y 28 La Pausa.

en 1947, Chanel era una de las mujeres más poderosas del mundo, aunque sigue su lucha por permanecer cuando aparece la diseñadora italiana Elsa Schieparelli, que sería otra de las grandes diseñadoras.

   La conocida cómo Nina Ricci, de nombre Maria Adélaide Nielli, nace en Turin en 1883,

en su infancia se traslada a Florencia primero y más tarde a Paris, donde su padre fallece, quedando ella huerfana.

a los catorce años, empieza a trabajar en un taller de Paris, gracias a su gran esfuerzo y su tesón llega a ser directora de taller a los dieciocho años, en el mismo momento que se casaba con el joyero Luis Ricci.

a los veintidos años Nina se convierte en diseñadora jefa del taller.

      después de un tiempo viviendo en Montecarlo, vuelve a instalarse en Paris, en 1905  se convierte en madre de un varón, Robert Ricci, quien sería el que impulsara la marca años más tarde.

  desde 1905 vendía para otras firmas diseños que ella misma realizaba, en 1929, y en conjunto con su hijo ( que había estudiado psicologia de ventas y analisis de mercado, que a los 25 años tenia su agencia de publicidad).

juntos, madre e hijo, hacía cada uno lo que mejor sabía hacer, ella, vestidos, y el, venderlos.

en 1932,se funda la marca Nina Ricci y se orienta hacía la alta costura, empiezan la aventura en el numero 20 de al Rue des Capucines, con 25 costureras, la plantilla se fue aumentando hasta que en 1939 llegaban a 500 costureras, y un edificio en propiedad de once plantas.

Europa se tambalea con la llegada de la segunda guerra mundial, Robert Ricci, compra una granja en Anjou, así aseguraba el sustento para familia y trabajadoras.

cuando la guerra termina, en una Europa convulsa, la firma se declina por los perfumes, dejando la moda en un segundo termino.

  en 1946, sale Coeur Joie, siendo un éxito, dos años más tarde L´air du Temps, el cual compitió en ventas con el mítico Número 5 de Chanel..

la firma en 1950, decide rodearse de diseñadores más jovenes, en 1954 con Jules-François crahas, y en 1964 Gerard Pipart.

en 1970 muere Nina a los 87 años, y en 1988 muere su hijo Robert a los 83 años.

en 1998, la firma Nina Ricci fue adquirida por Puig.

  Alexandre Jean Patou nace en Paris un 27 de septiembre de 1887, hijo de un curtidor , trabajó un tiempo con su padre, pero más tarde, y viendo que no encontraba su camino en la curtiduría, se traslada a trabajar con su tio peletero, quién le enseña la profesión y le introduce en el mundo de la moda.

nunca fué un hombre que se guiara ciegamente por los criterios de  la moda.

en 1910, y después de estar tres años alistado en el ejercito, Patou se traslada a Paris, donde abre su propia tienda de alta costura, con un taller de peletería incluido, gracias a los conocimientos adquiridos de su tio.

Patou, pasa dificultades de caracter económico, lo que le hace abrir dos años más tarde un pequeño salón de costura al que nombra como <<Maison Parry>>, va conquistando clientela al ofrecerle modelos más sencillos y asequibles que el resto de diseñadores.

en 1913 comienza su andadura por EE.UU gracias a un comprador americano se lleva toda su colección a norteamérica, esta compra será la que consolide a la << Maison Parry >>.

en 1914, la marca pasa a llamarse Jean Patou & Cie, se está cumpliendo su sueño de disponer de su marca, lo que el siempre quiso, pero en 1914, es llamado al frente, sus sueños se desvanecen y su colección que estaba a punto de salir, no llega a ver la luz.

Patou no vuelve a Paris hasta el año 1919, y lo hace marcado por lo que ha vivido en la guerra, lo cual se nota en lo que realiza, haciendo hincapié en el trabajo en equipo.

su cuñado Raymond Barbas, (ex campeón de tenis), es quien le acerca al mundo del deporte.      viste a la tenista Suzanne Lengllen para Wimbledon en 1920, deja atrás los corsés, faldas largasy sombreros; para hacer una falda plisada hasta debajo de la rodilla, una blusa sin manga y una diadema.

en una sociedad que sale de la guerra, deseosa de libertad y desarrollo, todo esto hace un buen momento para innovar y hacer moda para la mujer que está deseando un cambio radical.

Patou, en la otra faceta, la de perfumista, consigue sobrevivir a a la Gran Depresión de  1929, gracias a sus perfumes, el más conocido de todos Joy.

era tan importante la linea perfumista que  en 1923, Raymond crea una división independiente de la empresa dedicada a la perfumería, necesitaba un maestro perfumero y ese puesto lo ocupa en 1925 Heni Alméras.

Patou creó Amour-Amour, Que sais je?, y Adieu, dedicada a las mujeres rubias, morenas y pelirrojas.

 

en 1929 Almerás crea Moment Supréme, aunque el más recordado siempre será Joy, perfume con más de 10000 jazmines y 28 docenas de rosas.

la casa de moda deja toda su actividad en 1987, la casa de perfume Patou forma parte de P & G.

Patou muere siendo muy joven, a los 48 años de un infarto; quién sabe cuantas innovaciones le quedaban por hacer.

Paul Poiret, quien fue llamado el rey de la moda, de origen humilde, nace en Paris en 1879, es hijo de comerciantes de telas, llega a ser uno de los más innovadores en su época, trabaja para dos grandes, cómo son Doucet y Worth, con el primero siempre se disputó la creación de las medias femeninas.

  en 1902, abre su propia casa de moda, y en 1908, le da rienda suelta al corte imperio, que tan popular fue en la época de Napoleón Bonaparte, aunque este corte siempre se tiene duda entre Poiret y la diseñadora Paquin.                   aunque liberó a la mujer del corsé, todavía la dejó algo atrapada con la llamada falda de medio paso, la cual era tan estrecha que dificultaba el andar de las feminas.  tenia preferencia por los tejidos de sedas y los bordados, aunque también realizaba vestidos abullonados y con tejidos lisos de algodón y lana.

el atrevido Poiret, que se atrevió a poner a la mujer una falda pantalón, la cual fue rechazada hasta por el Papa Pio X, aquel muchacho que empezó en la fábrica de paraguas, de donde pedía los retales para hacer vestidos a las muñecas de sus hermanas, llegó a ver su moda como una marca, como un negocio; quizás ya lo veía así cuando en sus comienzos le vende los bocetos a Madeleine Cheruit, quien le compra media docena de vestidos.

     crea vestidos kimonos, exóticos y vaporosos, que lucían personas como Isadora Duncan o Mata- Hari.

aunque el en ocasiones lo negaba, sus vestidos tenian una gram influencia de los ballets rusos de Diaguilev, como es el vestido pantalla de lámpara, que era una túnica corta armada con alambre en su parte baja y que se llevaba encima de un pantalón bombacho .

se atreve también con  una línea de perfume, de la cual nace el mítico Parfum de Rosine.

su fama se va diluyendo poco a poco, son tiempos de nuevas modas, se dice que al final de su carrera se encuentra con una jovencísima Coco Chanel, la cual llevaba su sencillo vestido negro ( que tanta fama alcanzó), y al preguntarle Poiret : “perdón señorita, ¿por quién está usted de luto? una Chanel segura de si misma le respode : “por usted”.

Poiret cierra definitivamente en 1929, y muere en la pobreza, sólo, casi olvidado, con la única ayuda de la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli, en 1944, en el Paris que se encontraba en los últimos dias de ocupación alemana.

ese fue el final de a quien todos llamaron en su dia el rey de la moda, desde aqui un pequeño homenaje.

 

nacida en 1878, Louise Melenot se convierte en aprendiz de modista a la temprana edad de 13 años, es al casarse con su marido, Louis Boulanger, cuando abre su propia tienda en 1927, ella une sus dos nombres para no confundirlos con un diseñador de la época con nombre muy parecido y con un pintor anterior.

en 1933 cierra su tienda y se va a trabajar durante un tiempo al atelier de las hermanas Callot Soeurs, más tarde vuelve a abrir y se traslada a la Rue Royale en Paris.

      adoraba el color, y los estampados, fue pionera en alargar las faldas por la parte de atras, y acortarlas por delante, siempre se la considero una innovadora por su trabajo juvenil y atrevido.

en 1934, creo una especie de polison que ahuecaba la falda en el trasero, el vestido “puff”.

referente a los tejidos, utilizaba el organdí y el tafetan floreado, con los cuales creaba distintos efectos al trabajarlos por ambos lados, gasa pintada o crepé, eran en definitiva modelos para quien quería ser visto y notado.

ella muere a la edad de 72 años, dejando un gran legado de moda y modelos.

 

conocida como la arquitecta de la moda, nace en 187, y a los 11 años empieza a trabajar como aprendiz, a los 22 años empieza a trabajar con la gran diseñadora Kate O`Reilly, quien surtia a la familia real britanica, a los 24 años Madeleine empezó junto con Madame Gerber, diseñadora de la casa  de las hermanas Callot, casa importantisima en el mundo de la moda.

es a los 35 años cuando empieza a trabajar durante cinco años, junto a Doucet, uno de los más grandes diseñadores ( del cual ya repasamos su vida),.

 

  en 1912, abre en Paris, (rue de rivoli), la firma Vionnet, tienda que tuvo que cerrar dos años despues a causa de la primera guerra mundial, en este periodo de guerra, se traslada a Roma, donde estudia la cultura griega a traves de los museos y colecciones de arte.

esto marcó la linea que seguiria la diseñadora años más tarde. fue pionera en bastantes cosas, entre ellas el corte al bies( obtuvo la patente), el cual realizaba encargando telas dos metros más anchas de lo habitual, aportó tambien la capucha a las prendas, y el cuello halter.

en 1923 inauguró en 1923 lo que se conocia como el templo de la moda (avenue Montaigne) se retira en 1939 y en 1952, dona a François Boucher (historia de la moda en occidente),su documentación , albunes, biblioteca, modelos, libro de cuenta, telas, etc, esto sirvió para que en 1986 se creara el Museé de la mode et du textile de Paris.

en este vestido de 1925, se considera una obra de arte , tiene solamente una costura.      se la considera una de las grandes defensoras de la liberación de la silueta femenina , cortes al bies, drapeados, túnicas, fue también una de las piioneras de adaptar a la silueta femenina, el traje masculino.

ella siempre decía : “el vestido debe ser una segunda piel, lista para sonreir cuando la que lo lleva sonrie”.

   fue una luchadora en los derechos de autor y de la lucha de imitaciones; incluso realizó un album de copyrigth, fotografiaba la prenda de frente, perfil y espalda con un número de serie.

la diseñadora tuvo una gra inspiración en la bailarina Isadora Duncan, tal era así que en 1907, trabajando todavia con Doucet, crea una colección inspirada en ella.

solia trabajar sus tejidos, que eran lisos y ligeros en tonos sobrios de colores, sobre un maniquí de madera en miniatura. su prenda ideal no tenia costura, ni botones ni broches.       en su logo, estaba presente el peplos griegos.

sus empleados, la conocian como la Grande Patronne, dado que ella implantó las vacaciones pagadas, permiso de maternidad, y además de luz natural y desplazó los taburetes por sillas para poder reposar la espalda.

muere en 1975, dejando un legado interesantisimo y una huella imborrable en el mundo de la moda.

     Jeanne Lanvin, (1876-1946), la más misteriosa y la menos conocida, quedó aplastada entre Vionnet (virtuosa), Shiaparelli (artista), y Chanel (mediatica).

comienza a trabajar como sombrerera a los trece años en la tienda de”Madame Felix”, en Paris; más tarde cuando trabaja para la sombrereria “Cordeau” es trasladada a Barcelona hasta que regresa a Paris en 1885, donde en la rue Du Fauborg abre su primer taller, para luego más tarde abrir una boutique en la rue Boissy D´Anglas en 1889, aunque sus trabajos son de sombrereria solamente.

mujer divorciada, se inspira en su hija Margueritte, para crear una linea infantil en 1908. ella que siempre vestia de negro, fundó su propio taller de tintado en Nanterre en 1923, eran conocidisimos sus colores sobre todo el azul lanvin, este color fue es más emblematico de la marca, decide utilizarlo despues de una visita a un  museo y enamorarse de la pintura de Fra Angelico.    el rosa polignac ( en honor al titulo de su hija) y el verde velasquez, en honor al pintor español.

el logo de la marca se debe a una fotografia de ella junto a su hija que fue tomada en una fiesta de disfraces. .

su casa de moda, fue una de las más importantes de Europa en la década de los 40, siendo miembro de la cámara sindical de alta costura desde 1910   contaba con una clientela entre las que se encontraba  Marlene Dietrich, o la reina de Italia o Rumania. su estilo sencillo, creacciones atemporales, que nunca pasan de moda, vestidos ligeros y tobilleros y con una cintura que es llevada a la cadera.

antes de la primera guerra mundial, crea el “robe de style”, ligero y con una falda acampanada,cuando la guerra sacude a toda Europa utiliza unos tejidos muchos más ligeros y menos ricos, elimina lujos y aparece el vestido camisero, sobrio, austero, pero sin perder la feminidad aparce tambien el conocido como  “traje  Bretun de Lanvin “, falda ligeramente fruncida y chaquetilla corta con un cuello blanco.

tuvo el talento de  diriguir una empresa que desarrollo todas las facetas de la moda; femenina, masculina, infantil, decoracion de interior, y perfumeria

 

    Mariano Fortnuny y Madrazo, aunque se piensa en este artista como italiano en muchas ocasiones, es cierto que nació en la Granada de 1871, hijo, sobrino, nieto de pintores, era hijo de Mariano Fortuny y Marsal y su madre Cecilia de Madrazo; se queda huerfano de padre siendo un niño de corta edad y se traslada con su madre a Paris.

en 1888, se mudan al palacio Martinego de Venecia, para en 1906 abrir con su esposa Henriette, su taller en el palacio Pesaro degli Orfei,(hoy se encuentra situado  el museo ), en la plaza de san Marcos.

Fortuny realiza patentes a lo largo de su carrera, en 1909, en junio concretamente, patenta el sistema de plisado, y en noviembre de ese mismo año registra el vestido Delphos en Paris, en 1910 patenta los tintes,( pero se cree que solo algunos de ellos), en 1911 crea la sociedad Mariano Fortuny, para poder comercializar tejidos, en 1919 la sociedad anónima Fortuny, para poder imprimir mecánicamente desde papeles a tejidos, a excepción del terciopelo y la seda.

 

    colabora en el vestuario teatral en el teatro de la Scala de Milan, para obras como Tristan e Isolda, La Valquiria o La Vida Breve.

su exito más conocido es el vestido Delphos, realizado en seda y con un minúsculo plisado fue creado en 1909,los primeros que este diseñador realizó fueron una replica casi exacta de la túnica que luce el Auriga de Delphos( hacia el 476a.c.) primero fue una prenda que llevaba dentro de casa.

las primeras que lo mostraron en público fueron las bailarinas Isadora Duncan, de la cual se dijo que habia bailado con el vestido sin ropa interior, otra de las que se atrevieron a llevarlo en un principio fue la también bailarina Anna Paulova.

aunque el delphos, parecieran todos iguales, cada uno de ellos lleva un proceso totalmente distinto en su creación y elaboración; fue un emblema y exaltación de la liberación femenina, de corsés y otras ataduras, que hasta entonces habia llevado.

Fortuny , dejó plasmada su pasión por la pintura a través de sus vestidos y su gama cromática, el compraba las telas en crudo para después amoldarlas a su gusto, las cuentas con las que adornaban sus vestidos eran de cristal de murano.

mitad leyenda, mitad realidad, se cuenta que Fortuny patentó y nunca desveló la formula con la que realizaba y teñía sus vestidos, según se dice, al día siguiente de su muerte su mujer tiró todos los tintes al canal, para que no pudieran ser reproducidos, cosa que por otro lado ha sido imposible. se dice que el plisado se conseguía a base de una mezcla de clara de huevo y almidón , que se dejaba al relente de los canales por la noche y al día siguiente se retiraba con un pincel y muchisimo cuidado.

a partir de 1919-1920, los Delphos comercializados llevaban la etiqueta “FORTUNY DEPOSÈ”, y se encontraba enrollado en un papel de seda, dentro de una pequeñla caja de cartón, también diseñada por el.

Fortuny muere en Venecia, en 1949, dejando todo un tesoro con sus piezas, que hoy por hoy, siguen sin poder ser copiadas y reproducidas.

Jeanne Paquin (1851-1936),  mujer fuerte y uno de los personajes más importantes en el cambio de la silueta femenina, a la mujer que viene de una silueta S, a principios de 1900, esta gran diseñadora , la libera (junto a Poiret), de sus ataduras del corsé, dando paso al conocido corte imperio, que dejaba una silueta más liviana, aunque ella siempre dijo: yo no he inventado nada, solo me he limitado a suprimir.

ella incorpora en sus diseños los tonos pastel, que tanto estaban de moda en esa época, pero tambien los negros en sus diseños de inspiración oriental, fue maestra en combinar tela y aplicaciones, y en los abrigos kimonos que tanta fama le darían.

empieza desde niña trabajando con una modista de su localidad, Saint-Denis, para luego empezar como costurera, en al conocida “Maison Rouff”.

en 1891, funda su propia casa de moda, con el respaldo de su marido, un hombre de negocio, que supo ver el que había en la moda, como curiosidad decir que Paquin en 1896, contrata a una jovencisima Madeleine Vionnet, quien luego sería una de las más grandes diseñadoras.

Jeanne Paquin fue pionera en tratar a sus clientas de forma individual, y no marcarlas por las tendencias.

en 1896, se asocia con un socio britanico y empieza su salida al exterior; Londres, Nueva York, Buenos Aires, y llega a Madrid en 1914, año donde da un giro a la hora de mostrar sus modelos, incorpora un espectáculo para mostrarlos (cosa hoy normal), organiza en el Palace Theatre de Londres el primer desfile de moda con música. en los mejores tiempos de la casa, llegan a tener mas de dos mil empleados, superando con creces a la casa Worth.

vestía a jovenes actrices y las mandaba a la ópera, para que todo el mundo viera sus diseños, y hablaran de ellos, muchos años más tarde otro grande de la moda como Giorgio Armani, hizo lo mismo cuando marchó a Hollywood probando suerte para que las celebridades del momento vistiesen sus modelos.

               fue la primera diseñadora que organizó giras con sus modelos, la primera en Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Boston, Filadelfia, Pittsburgh, y Chicago.

ella misma, vestía sus vestidos, en eso se la consideraba predecesora de Coco Chanel, sentía adoración por los adornos de piel, y siempre mantuvo en su mente los vestidos romanticos del dieciochesco; en 1912, se vuelca en una moda para una mujer mas activa, en 1920 deja la responsabilidad de su casa en su asistente Madeleine Wallis.

varios son los reconocimientos que obtuvo Jeanne Paquin, como en 1900, sus compañeros de profesión la eligen como presidenta del  Salón de la Elegancia en la Exposicion Universal de Paris, en 1910, se le concede la Orden de Leopoldo II,  y en 1913, la Legión de honor en el ámbito de comercio, en 1917, fue la presidenta de la Cámara Sindical de Alta Costura.

la casa Paquin se fusiona con la de Worth en 1954, en 1956, cierra definitivamente sus puertas, Jeanne Paquin, habia muerto en 1936

en la imagen siguiente vemos el cuadro “cinco horas en Paquin”, pintado por el pintor freancés Henri Gervex.